在法國漁市場，絕少見到冰鮮生蝦，更遑論游水生蝦了，都是在船上已用大鍋水煮熟的貨色，當地人習慣用作前菜沾蛋黃醬冷吃，我等在香港吃慣游水生蝦的自然從未曾購買，眼尾也不多看一眼。
到法國西北部海岸遊走，雖然是貝類海產最豐盛的地段，在漁店內看到的仍然以熟蝦為主，唯一例外是偶然會找到稱為 Bouquet 的小蝦，給養在水箱筲箕內，身價極高，要六十多歐羅一公斤。
據說這蝦在岸旁石灘海床生活，因此不能駕駛漁船以拖網方法輕鬆一網打盡，漁夫要在石灘上走動，令小蝦逃離居所，才用網撈起，因是人手慢捉，身價自然高昂。
這蝦長得最大時也只有一吋左右長度，在生時深綠色，蒸熟後清晰艷紅紋理展現，極其奪目美麗，吃前常觀賞小蝦，像只海中小老虎般威猛。蝦雖細，但肌肉緊緻脹卜卜的，口感極好，嘴嚼時有和體積不成比例的感覺。
同樣地小而美好的，是稱為 Etrille 的小蟹，和香港常見的奄仔蟹差不多大小，外殻顏色較淺，煮熟後轉橙紅。和小蝦一樣，個子細小，但肌肉發達，且鮮嫩，要心有閒情才有那耐性挑出蟹肉細嘗。
這小蟹是漁販子點名為法國海域中，可找到的三種蟹中最美味的了。排名第二是蜘蛛蟹，肉質亦嫩，但殻重爪幼長，一般要有一公斤以上的才會購買，不然沒有太多肉可吃，回報和付出不成比例。榜末是價格最低廉，肉厚蟹黃多的啡蟹。
自少喜歡吃蟹，初來法國看到這啡蟹的巨大身形和卑微身價，眼睛發光，以為可以大飽口福，唉，原來肉質粗糙鮮味欠奉，是經驗中少有吃了半只已胃口全失的蟹種，那蟹黃若煮得半熟呈啫喱狀尚算可口，否則硬如石頭味道全無。這啡蟹成為很久很久記憶開始淡忘時才會吃一次的食物。
相對下法國的帶子，是最期待的秋冬季美食，因運送容易，在法國任何角落的漁店都能買得仍然生存的扇貝，買回家起出米白帶子，生吃或兩面快煎，都鮮美嫩滑，百吃不厭。
扇貝法文是 Coquilles St Jacques，和聖人拉上了關系，因為中世紀開始流行的朝聖之路，起自歐洲各國，經法國而以西班牙西北岸的 St Jacques 葬身之地 Santiago de
Compostela 為終點，那路線網就如扇具的表面的紋理，扇貝由些得名，而朝聖路上指示牌和旅館，亦喜以扇具作裝飾。
來到北岸產地，帶子新鮮度更佳，價錢下降至一歐羅一隻，是旅遊中每天必吃的食物。最近政府批准可在岩石岸海旁，漁船不能到的地區，潛水徒手活捉扇貝，據說沒有受到傳統捕捉方法，以拖網在海床拉動的驚恐，味道較佳云云。終於在一漁店內找到手捉扇貝，兩者齊吃比較下，肉質的確略較緊緻，味道濃烈丁點，可能有點道理。
走遍多個大小漁港，無數漁店後，最意外是首次在一所漁店內見到鮮鮑魚，三吋長左右，在細看拍照時，正在店內購物的女士說這鮑魚弄起來好麻煩，看書說得用錘子捶打至鬆軟才能煮吃。
聽到失笑，想起多年前到紐西蘭旅行，在岸旁小餐廳內看到“煎鮑魚”（abalone fritter) 這小吃，售價低，心想這裡海產豐盛，價格自當如此。送到眼前的食物，是怪異墨綠色的煎餅，吃了一口便放棄，是記憶中顔色和味道最嘔心的食物。查問下知道是把整隻鮑魚，連內臓舂爛加麵粉而成，難怪有此效果，更奇怪是竟然能一直在餐牌上出現。
鮑魚不是自己特別愛吃的海產，難得這次見到，也就買了兩隻試味，起出肉身，除去腸臓，放進沸水中數秒，殺死表面細菌後切片細嚼，淡淡的味道，留下淡淡的記憶。
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