來到法國鄉村居住，和當地的鄰居朋友往來，習慣是互相招呼到家中吃飯談天，絕少相約到餐廳進食，想是在消費上有不同要求，免得尷尬，且鄉下人也真的不常出外吃飯。
招待新認識的外藉人士吃飯，不知道對方的口味如何，但知道他們都先入為主地覺得中國人應該最拿手煮中菜，所以首次飯聚，一定以中菜奉客。而那道主菜，要能令客人留下深刻印象，以後便易於應付，煮什麼他們都有信心了。而這個餸亦最好能預先煮好，適當時候翻熱便成，免得人客談得興起，延誤進餐時間，令自己暗自心焦。
這道家常菜，十多年來招待了不同國籍人士，記憶中，無論煮了多大鍋，都一定吃過清光，醬汁不留。關子賣久了，這菜是改良自家母常煮的家鄉紅燒骨，自己介紹時會說是「上海骨」，一般外國人都認識的地方，在香港的上海餐館，也看到類似的菜式，稱為「鎮江骨」。
方法是用豬腩的大排骨，一定要帶點肥油的才成，若用乾瘦肉骨，煮出來是兩碼子的味道，勿浪費時間心機了。把排骨切為兩至三段，放進大面積的鍋子內，排放後最好只有一至兩層的排骨，較易翻動煮至入味。母親下老抽，浙醋，邵興酒，片糖和數粒八角。
自己煮食，只追求美味，從不受食譜所規限，且人在外國，也找不到這些材料，改用老抽，黑醋
（balsamic vinegar)，黑蔗糖 (muscovado sugar)，白蘭地。份量很難說準，大約一分老抽，兩份醋、糖和酒，煮時久不久試味，細心調節，煮成的醬汁，墨黑色，鹹甜中帶微酸就對了。
香料除了下八角外，自己手多多，也加入兩粒丁香，數片薑，近年看了顧小倍博士的書，說甘草的微量元素，多吃有補益，自始無論煲湯燜肉，都下一片甘草；看了黃雙如小姐的文章，說果皮養氣，令百味調和，於是又放片果皮在內，基本上只要八角是眾味之首便成。
記得在藍帶學校上課時，法菜燜肉，會先把肉的表面煎香後，才下調味料水份慢煮，老師解釋是這樣汁液的色澤加深，且肉類煎後釋出香味，令醬汁味道更佳。自己的感覺是煎後，外層的肉收縮變硬，往後經長時間燜煮，那外層的質感，總不能完全鬆化，覺得並不理想，是各人喜好不同吧。
因此自己燜肉時，無論中西菜式，都絕少走油，也省下一屋油煙。回說這紅燒骨，加入調料後，加水至覆蓋肉骨，滾後轉細火煮約四小時，蓋子半開，讓水份慢慢蒸發，每半小時翻動骨頭，令每件肉骨都平均地入味。
煮了一會後，少量肥油浮上水面，千萬別把這油撇去，除了這是醬汁的靈魂外，很多維生素都屬油溶性，除去浮油也失去了部份營養，多可惜，反正不是天天吃這道菜，毋須過份緊張。煮久了，水份漸少，而骨髓中釋出的天然乳化劑，把這油脂溶解進汁液中，令醬汁變得潤澤濃稠，是用瘦肉骨頭達不到的效果。
愛吃豬皮的也可改用五花腩代替，先把整片腩肉放滾水中煮十來分鐘，令其定型後，便可輕易地切為四正方塊，以同樣方法烹煮。不同的是，五花腩浮油太多，也沒有乳化劑，不能把油份混和汁液中，醬汁沒有那稠度和光澤。
寫到這裡，肚子已咕咕作響，要找點吃的安撫了。
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