鹹蛋是小時候家中必備的食物，不為佐粥用，母親的家鄉沒有吃粥的習慣，且工作繁忙不會花時間煲老火粥。在飯煲內蒸熟鹹蛋後，開半，雪白丶艶紅丶油亮集一身，看到胃口大開，即時多個好送飯的餸。
亦會在煲蝦米節瓜湯時下鹹蛋增色增味，這是記憶中母親的鹹蛋食法，非常簡單。而每年中秋節，蓮蓉月餅中的鹹蛋黃，令四兄弟姊妹得在切月餅時，必需各伸出手指，點著一個角落，切開後便不會為所得鹹蛋黃的大小作爭奪。可見鹹蛋黃那滋味，自小已深藏在基因中，將永恆不滅。
近年流行的鹹蛋黃蝦球丶魚皮等，的確把鹹蛋黃鹹香味道發揮得淋漓盡致，好佩服那原創者的靈感。自己亦跟風學會做鹹蛋黃羽衣甘藍，人人愛吃。
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| 鹹蛋黃羽衣甘藍 |
當人在法國鄕村時，久不久會心癢癢想起那滋味，也曾積極地用新式鹽水浸的方法試做鹹蛋，三十天後得到鹹的味道，沒有香丶沒有艷紅色澤丶沒有出油起沙。。。是用雞蛋而非鴨蛋，用鹽水浸泡而非傳統的鹽泥灰方法，味道又怎會一樣了。
以雞蛋代鴨蛋，現今的蛋黃色淡，自然更難求得那誘人色澤，就是以傳統方法醃製，也不一定有理想效果，也就再沒有心情試做。
最近趁未到農忙時段，抽空到克羅地亞 Rovinj 漁村探望朋友，享受蔚藍海天風光，新鮮海產，在細小菜市場內向當地人購買他們自種蔬菜，和所養老母雞下的蛋，那些蛋特別肥大不少是雙黃，所以知道是老雞所生。
早餐吃只煎蛋，突然醒悟這裡的蛋黃顏色偏橙紅，色澤美好，像是特別滋味似的。意大利文稱蛋黃作 rosso， 即是蛋紅，可見各國雞蛋黃色澤早有分別。這一定和所吃的有關，慣吃黃土地白米飯的雞不易吸收大量橙紅色素吧。
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| 泥土色澤深啡紅色 |
以在克羅地亞這區所見，泥土色澤深啡紅色，且草地的雜草野花很多，在人少地多的國家，當地人的雞一定有足夠草地掘吃昆蟲香草野花泥土，成就色澤美麗的蛋紅。
這就觸動了用這雞蛋做鹹蛋的念頭，即時上網查看，做鹹蛋的各個重點。真心多謝有這麼多的有心人，把所知道的知識上載，令大眾得益。收集各方資訊消化分析後，明白了為何要如此這般，終於得到可以再次試做的動力。
首個解開的心結，是用雞蛋和鴨蛋的分別。據解釋鹹蛋以蛋黃為重點，自然愈大愈妙，鴨蛋的黃和白比例較雞蛋好，蛋黃大些佔優；鴨蛋殻上的微孔洞較雞蛋多，醃漬時快入味，可減少生產時間和敗壞機會；鴨子吃野蟲野草較多，蛋黃色澤好些。
相信有好雞蛋，味道分別不應太大。
然後是傳統的鹽泥灰方法。原來是水份低，所製成的鹹蛋較乾，蛋黃流油起沙容易些；用鹽泥灰包著，搬運時不易弄碎蛋殻；且泥灰都是農村易得之物，混合鹽粒而用，容易控制下鹽的份量；而草木灰亦有防蟲防菌的效用，一舉數得。
在網上更看到研究，指出下穀灰或木灰，能提供微量礦物質，所做鹹蛋的滋味較用鹽水泡的豐富些。
這便明白，以鹽水醃漬作鹹蛋的方子，不少都下了酒和香料，或先把蛋在酒中滾動後才放鹽水中，有減少細菌和補充香氣的功用。
看到最簡單的方法，是把蛋在酒中滾動後，放在混有香料的鹽內，令其表面黏滿鹽粒，以保鮮紙包好就成。
然而最快的方法，不表示好不好，是在西貢市中心仍能看到，那婦人把新鮮鴨蛋黃取出，放在疏孔大盤內，兩面下鹽，在太陽下曬成的鹹鴨蛋黃，大而扁圓，橙紅瑩亮，異常美麗。認識的外國友人中，曾在初到香港，獨自到西貢時，看到這籃子悦目食物，買下細嚐，一心以為定是鮮曬杏甫。。。
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