幾天前去愛爾蘭一個比較古雅的小鎮走走，在小餐廳吃早餐，有雙蛋、辣腸、乳酪和牛油多士，歐羅15.5， 咖啡另加，兩人早餐加稅歐羅47，我們覺得是物價飛漲？還是我們很少出外用餐？已經不知市價。
剛剛和朋友來到Bulgara 古城 Veliko Tarnovo，在附近餐廳吃晚飯，有乳酪香草青瓜沙律、瓦煲燜豬頸肉洋蔥草菇和香煎雞雜，加兩杯酒和兩支鑛泉水，味道上佳，共歐羅30。
物價相差好大，難怪近年吸引不少英國人到來退休。
住在小城Veliko Tarnovo ，是十一世紀時的首都，古城部份在河畔，依山坡而建，那時代的傳統設計，低層石牆，養生畜，上層是以木建築的居所，古樸美觀且耐看。
古區比較細小，只是山坡上的兩三條街，走在那裏，很感覺那古雅氣氛。可是四周全是近代的最簡單石屎房子，又不少失修破舊，起初在外圍行走，看到這些房屋，心中奇怪怎麼揀了這樣的地方住下。
天氣清冷，中午要了羊湯，原來是有麥粒的羊雜湯，有些少酸汁味，估計是當地人常用的發酵麥粒湯底，吃有發酵葡萄葉米卷配乳酪橄欖，和烤牛舌，美味可口又合心水，有四樣發酵食物，正是Dr Tim Spector的推介，傳統食物，真的健康！
Veliko Tarnovo 山上有兩座十二至十四世紀城堡，是重要景點，城牆圍住整個山頭，山下以兩條屈曲河道分隔，可見選址建城堡的原因。
高處往下看，四周土地起伏，綠樹林陰，草地是各色野花，房屋不多，資料指出，保加利亞土地有近四成是樹林，在歐盟是biodiversity 最高的國家。
到街市走一轉，菜檔不少兼售各式菜苗，已經長得高大，品種多，看得心癢癢，不能帶回家。幸好附近小店出售種子，一家四口努力推介當地獨特品種，厚身甜紅椒、最紅最甜美的番茄等等，心滿意足的買下多包，最佳記念品。
乘三小時巴士從Veliko Tarnovo 回到首都 Sofia，沿途青山綠草，終於遇到些能說英語的侍應、服務人員，比過去三天容易些。但車站路牌站名，都只有保加利亞文字，完全看不懂的Cyrillic字母，有點意外。
首都有地鐵，不用買票，用信用卡拍一拍就成，異常方便，巴士、電車亦如是，且每天的花費上限是二歐羅，民生德政也。
走在大道上，路闊，有些十九世紀房子夾雜在近代建築中，有些少名店，沒有繁榮富裕的感覺。
附近有個百多年歷史的市場 Women’s Market ，地方大，已經很少在首都中心位置見到日日開工的大型市集，賣蔬菜水果菜苗，附近商店也以賣食物為主，各類乾果、果仁、豆、香料、乾香草花瓣等，選擇好多。
然而，賣即煮小食、零食、糕餅雪糕店其少，感覺上不似個好吃的民族。
跟本地團參觀兩個UNESCO 宗教建築，一個在Sofia市郊、另一個在兩小時車程的南部。
在市郊的 Boyana Church，古雅樸素，傳統東正教計設，高身四方大堂內有圓拱屋頂，所有牆壁都塗滿宗教圖畫。得到UNESCO 標籤，因為壁畫全是十三世紀的作品，所用技巧，和往後在西歐文化復興時期相似。
更重要是，壁畫從未曾翻新潤飾，只是保護保養，讓後人看到真跡，我欣賞那簡單古老古樸的氣氛。
第二個點是全保加利亞最有名的宗教地方 Rila Monastery，走進大門，被那外圍四層高修道院、中央大教堂和方塔的規模和設計震懾。
因為修士僧人St Rila 八世紀時在附近山谷修行，到十世紀建教堂時以僧人名字命名。當中只有方塔是十世紀建築，其餘，因為火災天災人禍，經歷多翻重建增建維修，大多是十九世紀的建築，那些紅、黑橫紋，並非磚塊，只是油上顏色而已。
Rila Monastery 由富人捐錢建造，亦擁有附近大片土地，有租金收益而不用付稅，因為地方遍遠，Ottoman 帝國統治的五百多年，鞭長莫及，得以保留保加利亞文字文化，又編印書藉，教學傳授知識，而得到國民尊祟，宗教地位高上。
參觀那大教堂，裏外牆壁都滿是壁畫，全部顏色鮮艷新淨，堂內金光閃閃，裝飾豪華，十分矚目，令我想起梵蒂岡大教堂，亦有如此富裕外露的感覺。各角落枱面放有聖人畫像，信眾輪流瞻仰親吻，誠意動人。
全個修道院最得我心是那大廚房，有巨大拱頂麵包柴爐，大鍋大勺，可以想像全盛時期有七百多位僧人時，煮大鍋飯的真實情況，現今只餘下六位僧侶。
花了一整天遊走首都Sofia 名勝景點，在第二次世界大戰被轟炸得嚴重，維修復元的以宗教建築物為主，走在最有名的 Vitosha 大道上，華麗上世紀建築物不多。九十年代獨立後，經濟亦不理想，所以亦未見新一代奪目設計。花園多、路旁樹木多、汽車不多、路闊空間感好，是優點。
步行範圍內，就有清真寺、猶太教堂、東正教大教堂、東正教小教堂和前身是羅馬天主教堂多個建築物。
這幾天參觀了不少教堂，宗教淵源相同，看了多回終於看到建築上的相同與不同處。最簡單看，清真寺、猶太教堂和東正教堂都是四方形的大堂，上有巨大圓拱頂，而天主教堂是十字形設計，拱頂在前方。
清真寺和東正教堂都只是個大空間，沒有坐椅，前者坐下因而有地氈，後者站立。猶太教堂和天主教堂都有排排坐位，但猶太教堂定有二樓坐位，供女士用。
參觀一眾教堂，欣賞設計外，亦明白到當年，各宗教曾經一度，在左右附近平和共處。
最特別的參觀項目，是由年輕人策畫的 The Red Flat ，租了一個民居，擺設在共產政權時期的傢俬電器用品衣物等，參觀者一面看、觸摸，同時聆聽一個家庭如何生活的故事，用意是令人不要忘記歷史。一個多小時，解釋清楚仔細而生動，好難得。
首都Sofia 景點不多，市容又不怎麼值得閒逛，反而山區有很多古城古蹟可欣賞，參加了本地團到Plovdiv 和 Koprivshtitsa。
Plovdiv是歐洲最古老的城市，數千年來持續有人居住。約百年前發現一世紀羅馬人佔據時期建的露天劇場，掘挖後所有雲石座位樑柱已經放回原位，重現當年盛況，現在夏季用作表演場地。
隨後又發掘出羅馬時期的長形競技場，只有部份出土，餘下的大部份，仍然長埋大街下，估計尚有無數古蹟有待發掘。
沿小山而建的老區，是十九世紀時期的富豪大宅集中地，不少被政府收購，維修復元，現在成為博物館、酒店、餐廳和商店。欣賞那年代的有錢人，有品味地展示財富。大量木建築，部分油上濃厚色彩、細緻花紋，為減少付地稅，把二樓、三樓加大，效果優雅美觀，好有看頭。
那是Ottoman 帝國末期，受西方文藝復興感染，內部陳設，以西方枱椅為主，唯一沿用的 Ottoman 設計，是重視天花，各間房子仰觀都有令人目眩的色彩和圖案。
隨後參觀的山區 UNESCO 點Koprivshtitsa，是依山而建的農村，房屋細小些，樸素些，顏色少些，安祥平和，人在其中，也似少沾點塵俗。
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